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miércoles, 22 de agosto de 2012

Ruta #69 Fort Ogden - Lake Suzy - North Port - Warm Mineral Springs


Ruta #69 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida
En esta calurosa época del año, nos adentraremos en los condados de DeSoto, Charlotte y Sarasota, partiendo desde la zona central floridana y dirigiéndonos hacia el oeste, a la costa del golfo. Esta ruta de ida y vuelta se extiende por 53 millas entre las localidades de Fort Ogden, el emplazamiento de un antiguo fuerte de la segunda guerra Seminole entre 1835 y 1842, en el que actualmente solo queda una pequeña localidad del mismo nombre. Luego vendrán Southfort; Platt; Lake Suzy; Port Charlotte, por la que ya pasáramos en la travesía #25; Murdock; North Port, donde no hay puerto alguno pese a la denominación y las únicas vías fluviales son un puñado de canales de drenaje; y Warm Mineral Springs, el único manantial de agua caliente de todo el Sunshine State, que es al mismo tiempo un balneario y un importante yacimiento arqueológico. Juan Ponce de León lo visitó en 1521 en su búsqueda por la fuente de la eterna juventud. Además cruzaremos el impresionante Peace River y andaremos mayoritariamente por carreteras secundarias en áreas rurales con un encanto diferente aunque también iremos por un gran tramo urbano sobre la conocida US 41, una vez más, el famoso Tamiami Trail. Un día como hoy en 1814, Andrew Jackson incursionó en el Sunshine State, aun territorio español, persiguiendo a Creeks y Seminoles. En 1840, el gobernador territorial Reid, autorizó la llegada de 3.000 números de caballería para defender el este peninsular de los indios en el contexto de la guerra contra éstos. En 1862, el barco de la Unión Americana CSS Florida llega a Cárdenas, Cuba, para ser reparado en plena guerra civil. En 1992, se informaba de que la tormenta tropical Andrew era ahora un huracán a pesar de que aún estaba a unas 500 millas de Miami. Lo peor estaba por llegar.

La dolina, sinkhole o cenote de Warm Mineral Springs
La dolina, sinkhole o cenote de Warm Mineral Springs
En Fort Ogden
En Fort Ogden
Escuela de Fort Ogden
Escuela de Fort Ogden
El  primer condado por el que transitaremos es DeSoto, que fue establecido en 1887 en honor al explorador Hernando de Soto, quien entre otros cargos importantes llegó a ser gobernador de la isla de Cuba. Sus conquistas en todo el nuevo mundo le granjearon fama y riquezas a partes iguales. A la Florida llegó en 1539 con la encomienda real de encontrar oro y otras maravillas desconocidas en los territorios de Norteamérica y buscar una ruta hacia la lejana China. Fue el primer europeo del que se tiene constancia en cruzar el río Mississippi. Perdió la vida en sus orillas, en un poblado indio, a causa de unas fiebres tropicales, en lo que hoy sería Arkansas o quizás Louisiana. Sobre el terreno, estamos en la comunidad de Fort Ogden y partiremos hacia el sur por la carretera US 17 desde la calle Massachussets, pasando por delante de algunas viejas fincas, la llamativa iglesia pintada de blanco, la pintoresca y diminuta oficina de correos y las vías férreas de la Seminole Gulf Railway que nos acompañarán por un breve espacio en paralelo a nuestro camino. De ir en dirección contraria, llegaríamos primero a Hull y luego a Arcadia, capital de la región.
 
Locomotoras del Seminole Gulf Railway
Locomotoras del Seminole Gulf Railway
Antiques
Antiques
Oficina de correos en Fort Ogden
Oficina de correos en Fort Ogden
Fort Ogden surgió en 1841 cuando el capitán T. P. Gwyne fue enviado como avanzadilla al Pease Creek/Peace River, localizado a unas 80 millas al sur de Fort Brooke, hoy Tampa. Era un punto estratégico de vigilancia y de acceso a los pantanos del Big Cypress, en los que se refugiaban los indios Seminoles y fue nombrado en honor a Edmund A. Ogden, un oficial del octavo regimiento de infantería, al que pertenecía igualmente Gwyne. Poco después, en pleno conflicto bélico, se produjo uno de los más famosos incidentes del emplazamiento cuando el coronel W. J. Worth tendió una emboscada al jefe Hospetarko y sus hombres, invitándolos a su barco de vapor y sugiriéndoles que se fueran con su gente a los territorios del oeste. Ante la negativa, los nativos fueron violentamente apresados y deportados. Fort Ogden es por tanto uno de los primeros asentamientos de la era moderna en esta región de la península y los primigenios aventureros llegaron a un lugar hostil y lleno de peligros naturales de todo tipo como aún lo son las aguas repletas de caimanes, serpientes venenosas, millones de mosquitos y depredadores como la pantera floridana. La primera oficina de correos se estableció en 1876 y ha sido desde entonces la que más tiempo ha operado en la zona ininterrumpidamente a pesar de que el pueblo originalmente era únicamente accesible mediante el río.

Llegando a la intersección con la autopista interestatal 75
Llegando a la intersección con la autopista interestatal 75
Casas en el campo
Casas en el campo
Iglesias rurales
Grace Presbyterian Church
Aunque hoy día no existen documentos oficiales que lo corroboren, el municipio sería incorporado en 1887. Dos eran las líneas de ferrocarril que confluían en este punto en el que el comercio agrícola y ganadero eran los principales motores económicos. Por otro lado, en los registros estatales figura el establecimiento como tal en 1913 aunque la corporación municipal fue disuelta en 1927 dando lugar a otra ciudad. Debido a la crisis económica de la época duró solamente otros seis años. En una milla y media llegaremos a otra de tantas comunidades no incorporadas del condado de la que no existe mucha información. En este caso Southfort, que como su nombre indica, está situada al sur del fuerte. Un poco más abajo hay otra villa llamada Liverpool a donde se enviaba el fosfato para ser exportado desde su muelle. Fue fundado por John Cross, quien era nativo de la ciudad homónima inglesa. En este punto, giraremos a la derecha sobre la County Road 761 llegando al asentamiento de Platt, donde vivían los trabajadores de los yacimientos. Tras este, el enigmático Peace River. Esta corriente fluvial nace un poco más al norte, en el condado de Polk y desemboca en la bahía de Charlotte. Fue bautizado por los colonos españoles como "Rio de la paz." Por los Creek y posteriormente los Seminoles, era llamado Talakchopcohatchee o "Agua de los grandes guisantes." Por esta área estuvo además el fuerte militar Winder.
 
Sonshine Baptist Church
Sonshine Baptist Church
Campos de Golf en Lake Suzy
Campos de Golf en Lake Suzy
Ganado
Ganado
Sobre un estrecho y largo puente, iremos atravesando de este a oeste un paisaje increíble y cautivador repleto de vida, quietud y silencio. Alrededor de este tramo del río, estará la reserva Lower Peace River Corridor. Después vamos a girar a la izquierda en la County Road 769. Aquí el panorama es algo distinto, grandes ranchos con cientos de vacas se pierden en la distancia, casas de campo y viejos edificios terminan de componer una vista pacificadora aunque por otro lado, hay largos trechos que no cuentan con arcén o carril para bicicletas. Pronto alcanzaremos Lake Suzy, otra comunidad no incorporada con un aeropuerto privado y un estilo de vida relativamente elevado. Entre el lago homónimo y sus cuidados campos de golf cruzaremos la línea que nos separa del condado de Charlotte y a la vez entraremos en Port Charlotte, enclave situado justo en la desembocadura del río, en la bahía del mismo nombre. Port Charlotte, como ya vimos en la ruta #25, es una urbe de unos 46.000 habitantes que desde hace al menos 10.000 años estuvo ya habitada por los paleo-indios americanos, quienes cazaban mamuts y otras bestias en esta misma área. Por aquella época, debido a un nivel de los mares menos elevado, distaba mucho de la costa.
 
Apartamentos en la distancia
Apartamentos en la distancia
El Tamiami Trail
El Tamiami Trail
Plazas comerciales
Plazas comerciales
La  CR 769 pasará a ser llamada Kings Highway y al sobrepasar la interestatal 75, vamos a girar a la derecha en la Veterans Blvd, la cual transcurrirá en paralelo a la autopista durante algunos cientos de metros entre vegetación y asfalto. Sin embargo, la calle se desviará paulatinamente en dirección oeste mostrándonos en su sección sur las calles y edificios de Port Charlotte. Mientras tanto, en el lado norte, las parcelas aun en venta son un remanente de la crisis inmobiliaria que golpeó la región en el último lustro. Esta parte en concreto pertenece al condado de Sarasota, al que llegaremos definitivamente después de incorporarnos a la derecha en la US 41, el Tamiami Trail en la población de Murdock Village y recorrer otras cuatro millas. Murdock era a principios del siglo XX un cúmulo de granjas de unos 10 acres de extensión donde había una estación de la CH&N. Luego fue una parada de la Seaboard Air Line entre Boca Grande y Fort Ogden. Sobre esta conocida carretera nos adentraremos en una zona repleta de plazas comerciales, tiendas de todo tipo, talleres y otros negocios a pesar de que habrá a su vez muchos terrenos baldíos y solares que nunca se vendieron. No obstante, todo cambia al llegar a la ciudad de North Port, ya en Sarasota County.
 
Comercios en el Tamiami Trail
Comercios en el Tamiami Trail
Puente sobre el Peace River
Puente sobre el Peace River
Industria en la zona rural
Industria en la zona rural
Incorporada en 1959, North Port ha duplicado su población en la pasada década alcanzando los actuales 55.000 habitantes. Desarrollada por la General Development Corporation, responsable de la construcción de algunos enclaves ya visitados en rutas anteriores como Key Biscayne, Palm Bay o Port Saint Lucie, se cuenta una anécdota en la que uno de los hermanos Mackle, dueño de la misma, contaba a su hijo pequeño cómo en poco tiempo el paisaje ante el que se encontraban, mayoritariamente fincas de ganado, pastos y territorios pantanosos, se iban a convertir en una gran ciudad. Según las palabras del propio vástago, en ese momento pensó que su padre estaba delirando. A pesar de que el resultado fue el planeado por Mackle, realmente tomó más tiempo del esperado realizar su visión. El lugar se llamaba oficialmente North Port Charlotte hasta 1974, fecha en que los vecinos decidieron por votación eliminar la palabra Charlotte, separándose aún más del condado vecino. Sin embargo, el emplazamiento no alberga ningún puerto marítimo y sus únicas vías fluviales son un puñado de canales y el cercano Myakka River.
 
Casas de campo
Casas de campo
Motel en Warm Mineral Springs
Motel en Warm Mineral Springs
El balneario
El balneario
Tras otras ocho millas, iremos en dirección norte en la Ortiz Blvd llegando rápidamente a Warm Mineral Springs, un balneario construido en la década de 1960 alrededor del único manantial de agua caliente de la Florida, que mantiene una temperatura constante de 87 grados Fahrenheit, 30 centígrados. Este sinkhole o dolina se formó hace unos 30.000 años y es conocido alternativamente como Warm Salt Spring. Tiene una profundidad de 236 pies/72 metros y está compuesto por una intrincada red de galerías de las que se han podido explorar solamente unas pocas. Nunca se ha sabido de donde proviene realmente el líquido que brota de sus entrañas, unos 75.000.000 de litros diarios, aunque sí se han encontrado multitud de artefactos y restos humanos que convierten este sitio en un importante yacimiento arqueológico. De hecho, en los '50, los hallazgos de huesos y las posteriores dataciones determinaron que aquella era la prueba más antigua de homo sapiens en la región y uno de los enterramientos intencionales primigenios de todo el continente norteamericano. Se dice que Ponce de León regresó aquí en 1521 empeñado en encontrar la ansiada fuente de la juventud, alertado por un misionero de apellido Ortíz. Por desgracia para el descubridor de la península, encontró la muerte pocos días después en una disputa con los Calusa. Para los locales, este ya era un sitio de curación. La localidad adyacente o Census Designated Place o Lugar designado por el censo de los Estados Unidos homónimo alberga unos 5.000 residentes. Aquí todas las calles tienen nombres españoles como Capilla, Barcelona, Zamora o Mallorca. En la San Servando Avenue, encontraremos el recinto que rodea al manantial y desde este punto, desandaremos todo lo recorrido para completar la segunda parte de la ruta de cicloturismo, fotografía e historia en Fort Ogden.

Embarcaciones junto al Peace River
Embarcaciones junto al Peace River
Vías del tren en Ft Ogden
El ferrocarril junto a la US 17
Canales en North Port

jueves, 25 de agosto de 2011

Ruta #46 Boca Grande - Venice


Ruta #46 de cicloturismo, fotografía e historia en Florida
Volviendo a la costa oeste del Sunshine State, esta vez viajaremos desde la localidad de Boca Grande en Gasparilla Island, un territorio dividido entre los condados de Lee y Charlotte, hasta la pintoresca ciudad de Venice, dentro de Sarasota County. El primer destino está ambientado entre la historia y la leyenda de los auténticos piratas del Caribe, mientras el último es famoso por haber sido el refugio invernal de varias compañías circenses como el propio Barnum & Bailey Circus entre 1946 y 1992. Desafortunadamente, también porque los secuestradores de los aviones estrellados en los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, tomaron clases de vuelo en el aeropuerto municipal. En general, toda la zona está dedicada íntegramente al turismo, gracias a las increíbles playas, ambiente y al buen clima predominante a lo largo de todo el año. Además, la afluencia de snowbirds, personas procedentes normalmente de los estados norteños que pasan los meses fríos en el trópico, hacen crecer temporalmente en número la población de los pueblos de la comarca, lo que ayuda cuantitativamente a la economía local. En total, esta ruta #46 recorrerá 64 millas de ida y vuelta por entre los magníficos y enigmáticos paisajes costeros y boscosos de la región. Un día como hoy en 1866, 3.000 lotes de tierra fueron otorgados a los esclavos libertos mediante el Homestead Act. En 1992 se hacía recuento de los daños ocasionados por el huracán Andrew, valorados en $25.000.000.000 de dólares, 40 vidas humanas y numerosos heridos.

Vista hacia el este desde el puente principal del Boca Grande Causeway
Vista hacia el este desde el puente principal del Boca Grande Causeway
Jefferson Aleman
Port Boca Grande Light
Jefferson Aleman
Gasparilla Island Light
Comenzaremos nuestro recorrido en el extremo sur de la isla Gasparilla, situada en las islas barrera o Barrier Islands de la costa oeste de la Florida. Estaremos en la parte septentrional de la inmensa boca de la bahía de Charlotte y el estrecho o Pine Island Sound, en un territorio perteneciente a Lee County. Aquí encontraremos el Gasparilla Island State Park, un parque natural con playas increíbles e instalaciones de recreo donde además podremos ver especies animales endémicas de la región como el manatí antillano, la tortuga de la florida o Gopherus polyphemus, el águila americana, los impresionantes "Rayadores" o "Picos de tijera," águilas pescadoras, charranes e iguanas. El Cayo Costa State Park, lo encontraremos al sur, mientras que al noreste, se sitúa el también parque estatal de Charlotte Harbor Preserve e infinidad de islotes como Devilfish Key, donde se dice que el propio presidente Theodore Roosevelt capturó una gigantesca mantarraya y desde entonces fue bautizado así. Sin embargo, los puntos de interés más emblemáticos son los antiguos faros como el Port Boca Grande Light, que estuvo operativo desde 1890 hasta 1966 y luego otra vez a partir de 1986, cuando fue restaurado y convertido en museo. También el Gasparilla Island Rear Range Light, en uso desde 1932. La estructura de metal está exactamente a una milla de distancia cuando emprendamos la marcha en dirección norte por la senda para bicicletas pavimentada paralela al Gulf Blvd. La pista fue construida en el espacio por el que circulaban los trenes antaño, hoy el Boca Grande Bike Path.
 
Entrando en Gasparilla Island
Entrando en Gasparilla Island
Jefferson Aleman
Pelícano
Casa en Boca Grande
Casa en Boca Grande
José Gaspar alias Gasparilla, quien da nombre a la isla, fue un pirata español que vivió entre 1756 y 1821. A pesar de que sus motivaciones e historia real no se conocen a ciencia cierta, se dice que dedicó los últimos 38 años de su vida a saquear las costas floridanas y cada barco que surcara las aguas colindantes como venganza hacia la corona Española, gobernada por aquel entonces por los monarcas Carlos III, sucedido por Carlos IV y más tarde por Fernando VII. Cuentan que a las mujeres que secuestraba las enviaba a la cercana isla de Captiva que vimos en la ruta #36, para servir como concubinas. Gaspar es a su vez un personaje legendario en el folclore de la península y cada año se le dedica un festival en la zona de Tampa Bay. Su relación con el lugar que hoy visitamos se debe probablemente a una maniobra publicitaria por parte de los promotores y desarrolladores de la ínsula durante los comienzos del siglo XX, ya que en unos panfletos que comenzaron a circular hacia 1900, se afirmaba que el bucanero usaba el remoto enclave como refugio permanente y que en ella se encuentra enterrado un enorme tesoro que nunca fue encontrado. Por el contrario, se sabe que antes de él, en algunos mapas, aparecía la denominación Gasparilla y que seguramente esto se deba a la presencia anterior de un misionero llamado así.
 
Apartamentos en Boca Grande
Apartamentos en Boca Grande
Jefferson Aleman
Iglesia en Boca Grande
Ospreys
Ospreys
Boca Grande es el único asentamiento en la isla, pertenece al condado de Charlotte y cuenta con una población de unos 1.500 residentes. Se sabe que los primeros habitantes fueron los indios Calusa, quienes llegaron al lugar sobre el año novecientos antes de Cristo, hasta su desaparición como cultura en el siglo XVIII a causa de las enfermedades, esclavitud y enfrentamientos con los conquistadores europeos. Al no haber constancia o registro alguno de esta civilización ya que carecían de lenguaje escrito, la tradición oral de otras comunidades como los Seminoles ha ayudado a determinar que vivían en estructuradas sociedades dedicadas principalmente a la pesca y la caza. Hacia 1870, los campamentos de pescadores cubanos y españoles instalados en el área capturaban ingentes cantidades de "Lisas," Mugil cephalus, que luego eran salados y embarcados hacia La Habana y otros mercados del Caribe. A finales de ese mismo siglo y principios del XX, las extracciones de fosfato en la zona atrajo a la Alafia, Manatee and Gulf Coast Railroad, que pronto pasaría a ser la Charlotte Harbor and Northern Railway y finalmente Seaboard Air Line Railroad. Esta conectó la isla al continente e instaló un muelle de carga en el que servían hasta treinta barcos diarios con el mineral, que desde aquí era distribuido en el mundo entero.
 
Boca Grande Bicycle Trail, construido sobre el espacio por el que circulaban los trenes
Boca Grande Bicycle Trail, construido sobre el espacio por el que circulaban los trenes
Jefferson Aleman
Antiguas vías del tren
Iglesia en Boca Grande
Iglesia en Boca Grande
En 1969, Boca Grande era el cuarto puerto en importancia en la Florida. Sin embargo, un año más tarde las compañías encargadas de la minería del fosfato comenzaron a marcharse hacia el norte, a un área denominada Bones Valley, que engloba los condados de Hardee, Highlands y Manatee, visitados en las rutas #5, #6, #10, #11, #12, #28 y #45 entre otras. Por tanto, en 1979 el ferrocarril quedó abandonado y la pequeña localidad volvió a ser el sitio tranquilo que fue durante siglos, un lugar de retiro calificado por el prestigioso Wall Street Journal como uno de los mejores enclaves en los Estados Unidos para tener una segunda residencia. Las actividades típicas de la región engloban la pesca del Tarpon o Sábalos y la recolección de Seashells o conchas marinas. En toda la isla no hay gasolineras y el medio de transporte más extendido son los carritos de golf. Por otro lado, la mayoría de los edificios del pueblo, incluyendo la estación ferroviaria y los faros, forman parte del registro histórico nacional. La parte de las vías que fluía entre puentes sobre el mar es aún visible hoy desde la costa noreste de Gasparilla Island. En 2004, el huracán Charley provocó destrozos en la zona por el mareante valor de veinte mil millones de dólares.
 
Comercios en Venice
Comercios en Venice
Casas en Venice
Casas en Venice
Viviendas
Viviendas
Volviendo al recorrido, giraremos a la derecha en la 5th Street West e inmediatamente a la izquierda en Boca Grande Causeway, que es el estrecho camino sobre el mar que nos conducirá hacia el continente a través de varios puentes y un impresionante entorno costero. Al final de la carretera, estará la caseta de peaje aunque ahora no tendremos que pagar. Entonces, nos incorporaremos a la izquierda en Gasparilla Road o Scenic Highway 771 para continuar la travesía. En este punto estaremos en Placida, una comunidad no incorporada donde viven apenas 900 personas, de las cuales la gran mayoría se encuentra en la franja de edad comprendida entre los 50 y los 65 años y proceden del medio oeste americano. Pronto, la calle cambia de nombre una vez más y pasa a denominarse Placida Road, mientras atravesamos otros asentamientos residenciales como Rotonda West, vista desde las alturas como unos inmensos círculos concéntricos perfectos, con vías radiales y multitud de canales de drenaje que por contra, está visiblemente despoblada en su mayoría debido al colapso inmobiliario de la región. Está efectivamente al oeste de la urbanización homónima. Cape Haze es otro gigantesco complejo de viviendas desarrollado en la última década sobre unos Hammocks o islas situadas entre las marismas del "Cabo de la Niebla." Los precios de salida de estas casas oscilaban entre los $350.000 y los 700.000 dólares.
 
Escuela de trapecistas en Venice
Escuela de trapecistas en Venice
Jefferson Aleman
En la plaza de Venice
Cámara de comercio en Venice
Cámara de comercio en Venice
Más adelante atravesaremos el pequeño tramo continental del Parque estatal Don Pedro Island, cuya extensión mayor está en la isla barrera de Don Pedro, un poco más hacia el oeste. Luego vendrá Grove City, que pese al nombre no está incorporada realmente como ciudad. La edad media en este barrio de 2.100 habitantes es de 58 años y aunque los ingresos per cápita son en promedio relativamente bajos, tan solo el 9% de la población está considerada como "Pobre." Cuando lleguemos a South McCall Road/Scenic Highway 776, que denomina a un antiguo pueblo, giraremos a la izquierda. En breve, la calle irá desviándose rápidamente hacia el norte. De ahora en adelante, la masificación de edificios de oficinas, complejos de viviendas, talleres mecánicos, restaurantes, grandes centros y plazas comerciales, se hace patente, al mismo tiempo que vamos entrando al condado de Sarasota. El vecindario situado justo en esta frontera, lugar de residencia de 16.200 personas, se llama Englewood. Antiguamente era denominado Boston by the Gulf y se extiende por varias millas a lo largo de la carretera 776, que en estas alturas es conocida como Indiana Avenue. Más adelante, pasará a ser Englewood Road. Este emplazamiento fue fundado en 1896 por los hermanos Nichols, provenientes de Englewood, Illinois. Habían llegado a la zona en 1884. Otro punto absorbido por la urbe es New Point Confort, un pueblo exclusivamente para los residentes invernales del norte creado en 1918 en el lado izquierdo, a orillas del golfo. Desaparecido ya, estuvo Saucassa.
 
Paseando por Venice
Paseando por Venice
Jefferson Aleman
Desvío en la US 41
Jefferson Aleman
Edificio en Venice
A escasas seis millas del final de esta primera parte de la ruta, entra en escena el tantas veces recorrido, en diferentes latitudes, Tamiami Trail/US 41. Nos incorporaremos en dirección norte a la altura de Manasota, South Venice y Venice Gardens, arrabales de la Venecia floridana. Ahora hay que prestar atención porque exactamente dos millas más adelante la carretera se bifurcará y debemos girar hacia la izquierda por la North Business US 41, que nos llevará hacia el downtown o centro de la pintoresca ciudad, en cuyos alrededores viven personalidades del deporte y las artes como el autor Stephen King. Una vez que crucemos el Circus Bridge o puente del circo, veremos el aeropuerto municipal en el que tomaron clases de vuelo Mohamed Atta, Marwan Al-Shehhi y Ziad Jarrah, los tres terroristas que secuestraron y estrellaron sendas aeronaves contra el World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Justo al lado, están las ahora abandonadas instalaciones del "Circo de Venecia," parte de la historia local que comienza en 1946. En ese año, la familia Ringling obtendría los derechos del antiguo Sparks Bros Circus y firmarían un acuerdo con el alcalde de Venice para utilizar la urbe como campo de entrenamiento invernal. En 1960, se terminaron las obras del Circus Arena en el que cada temporada, desde 1962 hasta 1992, la compañía Ringling Bros Barnum & Bailey, a la que también se unió Tito Gaona, notable trapecista y acróbata de origen Mexicano, hacían la presentación mundial de sus espectáculos.
 
Edificios por el camino
Edificios por el camino
Jefferson Aleman
Venice Beach
Jefferson Aleman
En Venice Blvd
El territorio que hoy ocupa la ciudad de Venice fue adquirido en 1870 por Richard Roberts mediante el Homestead Act, que otorgaba 160 acres de tierra al solicitante, a cambio simplemente de su explotación y buen uso. Para 1900, la familia Roberts había creado un imperio agrícola y eran constructores de viviendas y embarcaciones. Para 1911, el ferrocarril conectó el enclave con el mundo aunque no sería hasta 1925 cuando el doctor Fred H. Albee se hizo con casi 12km² de tierras en las que comenzó a proyectar el levantamiento de una ciudad. Sin embargo, Albee vendió sus posesiones ese mismo año a la Brotherhood of Locomotive Engineers, quienes con la ayuda del diseñador urbanista John Nolen y los arquitectos Neoyorquinos Walker & Gillete como supervisores, terminaron el proyecto en 1926. Actualmente, Venice cuenta con 21.000 habitantes pero curiosamente, en el momento de su fundación, estaba localizada algo más al norte. Uno de los primeros nombres que tuvo fue Eyry, en lugar de Aerie, que significa "Nido de las aves de presa." Para finalizar nuestra travesía, debemos ir la izquierda en Venice Blvd, sobre el que podremos apreciar un magnífico panorama de edificios bajos repletos de heladerías, cafeterías, boutiques y donde además está el parque central con su glorieta. Pronto desembocaremos en las vistosas playas. Seguidamente, desharemos todo el camino hasta el lugar donde comenzáramos en Gasparilla Island. Esta vez sí habrá que pagar un peaje de $2 dólares por pasar. Para la bicicleta, tendremos en todo momento carriles para circular aunque siempre debemos estar alerta.
 
Venice Beach
Venice Beach
Jefferson Aleman

Reseñas históricas
Jefferson Aleman